成長日記

近所の葡萄畑を訪れた。

「オジサン、収穫はいつ頃からでしょう?」

「あと、20日くらいしてからかな？」

「その時、
　ワインに興味がある日本人を連れて来ていいですか？」

「ああ、いいとも！」

「あ～、でも、その頃
　私はバカンスでシエナを離れるんだった」

「そしたら、キヨミの為に、葡萄を残しておくさ！」

葡萄畑に足を踏み込むと、
同じ畑の、同じ列の、同じ樹から成る房同士なのに、
色付の過程に差が見られる。

日照量と土の養分が同じなのに、どうしてだろう？

熟した葡萄を食べてみると既に甘く、
果汁の糖分で手がべたついた。

そうかと思えば、
すぐ近くにある粒は、青リンゴのように堅い。

私が小さな作り手を好む理由の一つに、
彼らは葡萄を一つ一つ確認しながら収穫をする、
という点が挙げられる。

熟成具合に差があるので、
同じ葡萄の列を何日かに渡って取りかかる。

でも、大手ワイナリーとなると、
丁寧に手で摘んでいたら時間がかかり過ぎて
葡萄が熟れ過ぎてしまい、
ベストのタイミングを逃してしまうので、
機械で一斉に取り組むしかない。

そうなると、葡萄の房の状態を確認するどころか、
虫や葉っぱも一緒に取り込んでしまうことになる。

収穫時期、大手ワイナリーの畑を通りすぎると、
マイクロバスで運ばれてきたアフリカ人が、
機械を使って収穫をしている光景を見たこともある。

そういうワイナリーに限って、
素晴らしい広告をうつものだから、閉口してしまう。

天気予報や自然災害など、
自然界の現象を100％予測できないように、
葡萄の成育結果も予測することは出来ない。

昔、ブルネロの作り手を訪ねた時、
「日当たりのよい1角を、１級用のワイン、
　そして、別の畑を２級用のワインにあてがったけど、
　年によっては、２級用の葡萄畑の出来のほうが
　良い場合もあるんだ」

と言っていたし、

キャンティクラッシコの作り手は、
「１ヘクタール当たりに植える葡萄の木を
　少なくしてるんだ。
　旱魃でも、全体の葡萄に適度な水分が渡るようにね。
　そして他の作り手より瓶内熟成の時間を多くとる。
　タンニンが落ち着いてからじゃないと、
　出荷できないよ」

と言っていたのを思い出した。

温暖化で猛暑と冷夏が繰り返されたり、
旱魃や多雨の年もあったり、
雹の通り道になってしまうこともある。

今年、その畑の自然の状況、現象に応じて、
農夫がどんな工夫を働きかけたのか？

その取り組みがあって、美味しいワインが誕生する。

自然と農夫のコラボレーション、そして、
消費者の理解があって、ワインの味が更に深まる。

有名な評論家が下す点数、協会が下す
ヴィンテージチャートの星の数は参考になるけど、

心に刻まれる★の数が多いワイン、
そんなワインが美味しいような気がしてきた。